jueves, 20 de septiembre de 2012

Geometría ideal

Para obtener el mejor rendimiento posible sobre la bici es importante adaptar los componentes de esta a nuestras características físicas.

Evidentemente todos estos datos son de referencia ya que sobre ellos habrá que realizar cambios en función del tipo de uso de  la bicicleta y de nuestras preferencias.

Antes de empezar tenemos que tener claro los factores en los que podremos actuar para adaptar la geometría de la bici  a nuestro físico, estos son:


  • Talla de la bici
  • Altura del sillín
  • Longitud de potencia

Ni que decir tiene que la talla de la bicicleta es un parámetro que no podremos variar una vez adquirida nuestra montura, de ahí que tenemos que estar seguros de tener la talla correcta antes de empezar a jugar con el resto de parámetros.

La elección de la talla de la bici  la hemos tratado recientemente en otro post así que daremos por sentado que ya tenemos la bici de la talla correcta.

Lo primero que necesitamos es conocer nuestras dimensiones:




  • Alto, No es la altura total, la vamos a tomar desde la zona donde se unen las clavículas hasta el suelo, sin calzado  (En mi caso 1,57)
  • Longitud de pierna (En mi caso 84)
  • Longitud de brazo (En mi caso 66)
Con estas medidas obtendremos el "Alcance"

Alcance = Alto + Longitud de brazo - Longitud de pierna (En mi caso 157 + 66 - 84 = 139)


La altura del sillín "ideal" podremos obtenerla a partir de nuestro "Alcance" siguiendo esta tabla:



Para obtener la altura correcta del sillín también se acepta como valida la formula ("Longitud de pierna" * 0.88). En mi caso concreto ambas formas arrojan una medida muy cercana a 74 cm.

Según he leído a partir de la longitud de la pierna podremos tomar esta tabla para ver nuestra medida de potencia ideal:



La validez de esta tabla ha sido puesta en entredicho en un comentario y francamente no doy fe de los datos que muestra ya que en realidad la relación "Longitud de pierna - Longitud de potencia" no la veo muy clara. Supongo que los datos que muestra la tabla son simplemente estadísticos y sen dan por buenos sin más... en mi caso concreto coinciden pero seguramente no serán válidos para todos.

Teniendo en cuenta esta información sería cuestión de coger nuestra bici y ponerle una potencia del tamaño que creemos nos corresponde. Luego tendríamos que adecuar la altura del sillín subiendo o bajando la tija.

Si todo está correcto tendríamos que sentirnos cómodos sobre la bici ya que la hemos "adecuado" a nuestro cuerpo de manera que podemos dar por zanjado el asunto, si no, partiendo de la base de que el dato altura del sillín parece contrastado, será cuestión de modificar el largo de la potencia hasta dar con una posición que nos resulte adecuada

En los comentario, Jose Luis, nos indica como válidos estos sencillos pasos para adecuar la bici a nuestras características, sólo echo en falta la formula que nos dará en el paso tres la longitud adecuada de la potencia.

1º Colocar el sillín a la altura ideal según la longitud de nuestra entrepierna. La formula Entrepierna x 0'88, es un buen punto de partida. No influye para nada la longitud del torso o los brazos, ya que lo que importa es el ángulo que va a formar la rodilla con la pierna extendida.

2º Ajustar el avance del sillín. Colocando los pedales paralelos al suelo, la plomada de la rodilla más adelantada no debe superar el eje del pedal.

3º Elegir la longitud de la potencia según el largo de los brazos y la distancia sillín-manillar. 




Fuente: MountainBike.es 

jueves, 13 de septiembre de 2012

Discos de freno.


He estado mirando para cambiar mis ya "empenadillos" discos de frenos y me he topado con una gran variedad de tipos y formas...

He tratado de profundizar algo en el tema y tras leer en algunas páginas que podido deducir esto:

Pueden clasificarse por su forma en 3 tipos bien diferenciados:

  • Tipo "Circular", son los más corrientes y no ofrecen ninguna ventaja especial.


  • Tipo "Lobulado", nos recuerda a una flor, son útiles para mantener las pastillas mas limpias. Al parecer los discos lobulados también tienen mucho mas mordiente que los circulares y se empezaron a usar en trial por su "stopping power".



  • Tipo "Sierra", denominados así porque sus estrias exteriores nos recuerdan a una hoja de sierra. Al parecer son los que ofrecen una mejor ventilación y son ideales para conducciones donde se haga un uso intensivo de los frenos como en descensos.



No obstante dentro de estos tipos básicos podremos encontrar de todo ya que los fabricantes hacen diseños de lo más variopintos para diferenciarse de la competencia.


Los discos, independientemente de su forma, tambien pueden ser "Flotantes" o "No Flotantes".

  • Los discos normales o "No Flotantes" están construidos en una sola pieza maciza. 


  • En los "Flotantes" diferenciaremos dos partes, la que va unida al buje y la pista de frenada. Están dos piezas van "remachadas" y tienen cierto juego de manera que la parte exterior tiene la posibilidad de desplazarse lateralmente aunque fuera unas décimas de milimetro para compensar la posible desalineación de las pastillas y que el disco no tenga que doblarse para compensar esa diferencia. Con esto, sobre el papel, los "Flotantes" poseerían una mayor durabilidad.

         


También he visto algo de unos discos autodenominados "Aligerados". Estos evidentemente se llaman así por ser mas ligeros, para ello puede optarse por usar aluminio en lugar de acero o por hacerlos mucho mas perforados. En cualquier caso estos discos según parece en ambos casos tienden a durar menos.

Todas estas afirmaciones en realidad son conjeturas a partir de pasar una tarde leyendo aqui y alli... personalmente creo que igual todo es puro marketing y no voy a notar grandes diferencias sea cual sea mi elección...

martes, 11 de septiembre de 2012

Qué talla de bici es la mía?


Para calcular la talla ideal que nos corresponde tendremos que realizar unos sencillos pasos:

  1. Apoyarnos contra una pared descalzados.
  2. Hacer una marca en la pared a la altura del perineo.
  3. Medir desde la marca hasta el suelo la que será nuestra medida de entrepierna.
  4. Multiplicar esa medida por 0.21 y ya tenemos la talla aproximada en pulgadas.

De este simple cálculo podríamos extraer esta tabla:

Entrepierna (cm.)
Pulgadas
71-72
15''
73-74
15,5''
75-78
16''
79-82
17''
83-84
17,5''
85-88
18''
89-90
19''
91-92
19,5''
93-96
20''
97-98
20,5''
99-100
21''

En mi caso la medida de entrepierna  es de 84 cm así que en teoría me correspondería una talla 17,5.

Evidentemente no hay dos personas iguales ya que las proporciones talla, entrepierna, medidas de brazos, etc… varían de una persona a otra. No obstante he encontrado por ahí una tabla que puedo servirnos con carácter orientativo y que relaciona nuestra talla con la medida aproximada que nos correspondería tanto en bicicleta de montaña como de carretera:



Una vez clara la talla de nuestra montura hay otro cálculo a tener en cuenta y es la altura a la que debemos situar en sillín.

Para ello, según he leído, habría que multiplicar la medida de entrepierna por 0.88. La medida resultante indica la altura del sillín tomando como punto de partida el eje del pedalier.

Si aparte del hecho de que no hay dos personas iguales tenemos en cuenta que no hay dos bicicletas con geometrías idénticas la cosa se sigue complicando… Por ello lo ideal seria probar la bici de la talla que creemos nos pertenece y ver que tal.

Si hemos acertado, nuestra postura debería ser similar a la que se observa en la foto, donde en la máxima extensión de pierna se consiga aproximadamente un ángulo de 160º con la biela perpendicular al suelo:



Arucas - Valsendero - El Pinilllo - Fontanales - Moya - Arucas

Esta es una ruta que sin duda está en el Top Ten de las más duras que he realizado. Una distancia de 50 Km con un desnivel acumulado de casi 1800 m. que literalmente me ha dejado destrozado...


Arrancamos con la salida de sol desde Arucas para empezar pronto a ganar altitud por el barranco que nos llevaría hasta la circunvalación.

Tomamos la circunvalación hasta la Goleta, atravesamos el pueblo y cogemos pista y luego sendero hasta llegar a la carretera de San Antón.



Tomamos carretera hasta el Barranco de Las Madres por donde comenzamos una subida moderada pero constante hasta el pueblo de Valsendero.

Cruzamos Valsendero y nos metemos en El Pinillo por donde empieza la subida más dura del día. Una subida permanente que ponen a prueba a cualquiera con alguna rampa que invita a tomar un descanso...



A medida que vamos subiendo por aquí la cosa va mejorando y la subida se va haciendo más llevadera... del sitio poco que decir, increíble...



En lo más alto llegamos a la carretera Gc-210 que tomaremos dirección Artenara. Nos saldremos de ella justo en el cruce que lleva a Fontanales por una pista paralela a este.



Hay emprenderemos una bajada muy rápida y divertida hasta Fontanales. Esta bajada se vio un poco ensombrecida por el hecho de que algún "inteligente" decidió cortar el camino con varias pilas de ramas repartidas cada 20 metros... no comment... afortunadamente pudimos sortear las "trampas" haciendo algo de trekking...



Ya en Fontanales hicimos un break para llenar los Camelbacks y comer algo, debieron verme cara de tonto porque me metieron una clavada...


Salimos de Fontanales por carretera dirección Moya. Al rato tomamos un atajo a mano izquierda que nos llevara por pista hasta la misma carretera por la que vamos pero bastante más abajo.

Seguimos un ratito por carretera y cogemos una salida en subida marcada como "Lomo El Negro". Subimos por esta carretera hasta llegar a un cruce, ahí tomaremos una salida por sendero que nos llevara por una bajada muy, muy guapa de retorno al  Barranco de Las Madres por donde habíamos subido hacía unas horas.



Ya en el Barranco de Las Madres tomamos dirección Firgas y de ahí de nuevo hasta la Goleta. Teníamos varias posibilidades para retornar a Arucas pero estábamos reventados y decidimos pillar la circunvalación por se la opción más rápida.

Fue una ruta de lujo, lo pase muy, muy bien pero... acabé muy, muy mal... todavía no me puedo mover bien sin esbozar una mueca de dolor...

domingo, 2 de septiembre de 2012

Mi tija nueva

Llevaba tiempo pensando en pillar una tija telescópica como complemento que me ayudara a tomar algo de confianza en esas bajadas "peliagudas"...

Tras ver y rever las diferentes opciones había una cosa que tenía clara y era que la que me acabara pillando tenía que tener mando en el manillar ya que la otra opción de mando bajo sillín no me acababa de convencer.

 Ya tenía más o menos claro lo que quería, mis dos candidatas eran:


Cualquiera de estas dos tijas habría sido una buena compra, pero lo que me echaba para atrás era su elevado precio, sobre los 250 € en ambos casos.

Un día por casualidad leyendo sobre ellas apareció otra candidata que me convenció bastante, especialmente por su precio, la Ice Lift V8.

Finalmente tras buscar en diferentes tiendas por internet logré conseguirla por 80 € y no me lo pensé dos veces. Dos días más tarde ya la tenía en casa.


Esta tija esta fabricada en aluminio y cromo y pesa 548 gramos en total, un peso bastante ajustado entre las tijas de estas características. Es totalmente mecánica impulsándose mediante un muelle helicoidal de manera que no tiene ningún mecanismo que requiera de un mantenimiento especial. Viene con un fuelle que protege el tubo lo cual también es una ventaja para aquellos que como yo descuidan bastante el mantenimiento de la bici. El diámetro de la tija es standard de 27.2 mm de manera que para otros diámetros habrá que solicitar un adaptador que vendrá incluido en el paquete.

Desconfiaba un poco de la compra, pero una vez en mi mano parece tener un buen acabado. Ya montada se aprecia que funciona bien y no tiene holguras. Tiene 3 posiciones totales con una diferencia de 9 cm en los extremos, suficiente para obtener una buena postura de "ataque".


El mando me resulta treméndamente parecido al de la Joplin, todos sabemos que a los chinos se les da muy bien imitar...


También tiene un "regulador" que nos permite ajustar la tensión del cable para obtener un correcto funcionamiento de la tija sin necesidad de herramientas.


En conjunto y a falta de una prueba exhaustiva en el campo no parece una mala compra sobretodo teniendo en cuenta que vale una tercera parte de las de la competencia... habrá que ver si no se jode tres veces más rápido que estas...